ТЕМА:

На просторах интернета наткнулся на интересную статью по резке 3D на трёхосевом станке с помощью АртКАМа( первоисточник cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=331 )

Для тех кто не знает как к этому подступиться, вкратце рассказываю как это получается.

1)
Запускаю две программы АртКАМ. В каждой создаю новую модель с одинаковыми габаритами (голый лист). Разрешение у обоих моделей ставлю одинаковое (максимальное). В обоих задаю нулевую точку в центре!!!
Жму Импорт 3D модели. В каждой программе модель позиционирую на плоскости абсолютно одинаково (все цифры в окне должны совпадать в обоих прогах!)!!! Модель должна быть притоплена в нулевую плоскость "Лицом" вверх, на столько, чтоб станку было её удобно резать (длина фрез не бывает бесконечной), и чтоб было меньше теневых зон. См. картинку 1.
В первой проге модель больше не трогаю. Во второй проге в графе вращения осей, в значении Z ввожу 180 и жму /Применить/. Модель переворачивается лицом вниз.Затем глядя на модель в первой проге, на глаз топлю модель (меняю значение Z в окне /Положение/) так, чтоб на поверхности лежала точно недостающая нижняя половинка модели из первой проги. Тут только глазомер выручает. Может есть более лёгкий и точный способ перевернуть модель в АртКАМе, но я его не знаю (другим софтом, не владею).
Жму /Вставить/ в обоих прогах. Получаем две модели, каждая со своей высотой. Суммируя эти высоты узнаю толщину заготовки, из которой буду резать. Добавляю в некоторых местах контактные перемычки, благодаря которым фигура не вывалится из заготовки при резке (картинка 2). Строю УП для каждой модели.

2)
Калибрую по толщине (прохожу ферзой с каждой стороны) заготовку. Она не обязательно должна быть строго равной сумме толщин обоих моделей, лучше на пару мм толще, ровность торцов не важна. Главное идеальные плоскости сверху и снизу! Заготовка должна быть длинее модели где то на 30-40 мм. Жёстко креплю на столе лист фанеры толщиной 8 мм (можно толще). Сверху креплю заготовку. Подвожу шпиндель в центр заготовки и обнуляю оси. Перемещая шпиндель по одной из осей ближе к краям заготовки, сверлю фрезой 8 мм два отверстия. В данном случае одно за головой и одно за "пятками" будущего изделия. Досверливаю эти отверстия дрелью со сверлом 8мм насквозь углубляясь в фанеру. У меня высота по Z не позволяет это сделать на самом станке, у кого позволяет, тому проще. Снимаю заготовку в отверстия на фанере вклеиваю два стандартных мебельных, деревянных шканта. Это простое решение со шкантами придумал Николаевич! Можно конечно в качестве шпилек использовать что то другое (хвостовики убитых фрез и пр.), но со шкантами это самый простой вариант. Их лучше укоротить, чтоб легче садилась/снималась заготовка. Одеваю заготовку на шканты, фиксирую её прижимами, возвращаю шпиндель в ноль, ловлю ноль по Z на поверхности заготовки. Режу лицевую модель. Затем переворачиваю. Теперь нужно выставить ноль по Z так, чтобы вторая половина (спина) идеально совпала по высоте с вырезаной частью, которая теперь внизу. О совмещении по осям X и Y можно не беспокоится, если у обоих моделей нулевые точки совпадают (у меня они, напомню, в центре модели) то совпадение гарантировано. Для поимки высоты у меня такой приём:
Загодя, на модели спины рядом с фигурой статуи рисую замкнутый вектор, в данном случае прямогугольник, и строю УП для резки внутри этого вектора. Т.е. внутри него фреза всё лишнее выбирает до дна (т.е. до нулевой плоскости). Лучше выбрать стратегию /Обработка рельефа/ с несколькими проходами по Z. Ставлю ноль по Z на плоскости заготовки, и режу эту УП. В моём случае заготовка чуть толще необходимого, поэтому насквозь не прорезаеться. В вырезаном колодце выламываю дно (оно не толстое, но нужно стараться не повредить при этом изделие). Замеряю толщину этого дна (щепку в шт. циркуль). Картинка 3. Опускаю шпиндель по Z на толщину этого дна, и обнуляю Z. Режу.

3)
Пририсованые перемычки не дают вывалиться изделию из заготовки (обвожу статую вектором и все УП режуться внутри него). То что получилось выпиливаю лобзиком. Картинка 4. Остаются теневые зоны за руками. Их убираю бормашиной. Навыки резчика тут сгодятся самые посредственные.
Для резки боковушек (резал только ту призмообразную часть, что вместо ног) в Арткаме так же развернул статую боком так, чтоб грань призмы была строго горизонтальной (в жизни боковушки там идут по углом 5-6 градусов как трапеция). Родной рельеф сохранять не стал, нарисовал на той боковушке вектора и резанул по ним. Для другой стороны просто отзеркалил те вектора.

4)
Для резки боковушек очень удобно крепить модель следующим способом: Брусок с ровными, паралельными торцами. Креплю саморезами статую к этому бруску так, чтоб плоскость боковушки находилась наровне с плоскостью его торца. Брусок зажимаю на столе. Ровняю фрезой плоскось (там остатки перемычек) и режу те самые вектора. Картинка 5.
Можно наверно и всю модель сбоку резануть подобным образом, тогда и бормашина не понадобиться но как в этом случае ловить ноль на трёхосевом станке я пока не представляю.

Какой формат УП у вашего станка, готов сделать и выложить бесплатно постпроцессор на арткам и включить его в базу postprocessor.su

Станок Моделист работает под управлением mach3 или KCAM, соответственно формат УП определяется этими программами. При сохранении УП в программе ArtCAM выбираю из входящих в комплект ARTCAMa постпроцессоров CamtechCMC2 MM(*.ncc), который понимает MACH3 и не требует дополнительных корректировок.